domingo, 11 de diciembre de 2011

QUE ES LA MADERA DE DEMOLICIÓN ( USOS Y CONSERVACIÓN ).



MADERA DE DEMOLICION
La madera de demolición es la madera que se obtiene después de el derribamiento de construcciones viejas, existen una gran variedad de maderas utilizadas en esas construcciones como sauce, roble rojo, eucalipto rosado eucalipto blanco,aliso,boj,acebo,manzano,peral,fresno,ojaranzo,haya,nogal,olmo,tilo,abedul,acacia,encina,alcornoque,álamo,castaño,cornizo,pino,palo santo,roble amarillo, abeto de Moscovia,cedro,etc.

Para ser considerada como madera de demolición debe cumplir algunas caracteristicas especiales como la forma(vigas cuadradas,vigas redondas,chaflones,planchones,etc), el tiempo de envejecimiento que se mide en siglos, y el estado de conservación en que se encuentre.
El proceso de envejecimiento natural que sufren las superficies de estas maderas, se logran gracias a que la misma construccion protege la madera de la interperie(aguas lluvias y rayos solares), en algunos paises como en colombia existen artezanos que trabajan con este tipo de madera para la elaboracion de muebles rusticos, por tal razon seria un verdadero desperdicio mecanizar totalmente las superficies de las piezas de madera, ellos aprovechan las caras y cantos de la madera ya envejecidas naturalmente, para darle a los muebles acabados especiales, como lo es la tecnica de envejecer muebles.

A este tipo de madera no es necesario aplicarle los quimicos que se utilizan para envejecer madera, como:

Pergamanato de potasio,bicromato de sodio mezclado con sulfato de cobre, quimicos tilizados para envejecer la madera, pero por experiencia propia, les puedo asegurar que la belleza de la superficie envejecida naturalmente,y por el tiempo de conservación de la madera posee una textura especial, que dificilmente a través de metodos quimicos podemos imitar.

Estas maderas son utilizadas para la elaboración de muebles rústicos, remodelación de cabañas, y grandes portales de fincas, hay que tener en cuenta que los muebles rústicos hechos con este tipo de madera tienen una particularidad especial como lo es la superficie envejecida naturalmente, es decir que estas piezas de madera no deben ser mecanizadas por completo, solo levemente enderezadas, limpiadas y pintadas con cera para muebles y betún color marrón, dejando a la vista del consumidor las huellas implacables del tiempo que hablan atraves de grietas con formas artisticas.

Esto no quiere decir que la madera de demolición sea de mala calidad por su vejes, al contrario es una madera que por el proceso de secamiento natural, logra altas dencidades (de 0.70 hasta 0.95 en el roble)y contenidos de humedad hasta del 4% , además el pasar del tiempo se encarga de que las vigas de madera sufran todos los cambios posibles como encojimientos,agrietamientos,torceduras, desalojo de humedad por debajo del punto de equilirio del medio ambiente donde se encuentra,ya que la mayoria de estas maderas estan enpotradas entre varios quilos de tierra y estiercol, (componentes de tecnicas utilizadas para la construccion de aquellas epocas conocidas hoy en dia con los nombres de adobes y bareque), por esa razón esta madera nos ofrece caidad de uso, al estar seguros que los productos que hagamos con estas maderas ya no sufriran ningun cambio.
construcion de mesa en madera de demolicion
mesa construida en eucalipto de demolicion.

Al consumidor, le interesa conocer no solamente las enfermedades y deterioros que haya sufrido si no también el almacenamiento y la conservación.
El aprovisionamiento de las maderas de demolición y su arreglo en los almacenes, deben ser objeto de atención y merecen cuidados especiales:
1. Se requiere mantener activa en el lugar de almacenamiento una corriente de aire alrededor de la madera, una ventilación mediante aberturas a propósito.

2. Las corrientes alternativas de aire, unas veces húmedas y otras veces calientes, alteran y descomponen las fibras, mientras que las corrientes de aire seco constante ayuda a la conservación de la madera.

3. Es indispensable evitar la influencia del sol y de la lluvia, bastarían pocos días para que estos dos agentes hagan estragos y la madera pierda su valor comercial.

4. La temperatura del lugar donde se deben almacenar estas maderas no debe bajar nunca de 0° ni sobrepasar los 40° y las variaciones diarias no deben ser mayores de 8°, esta es una regla muy importante, pero poco observada por muchos.

5. Si dentro del lote de madera se encuentra una tabla o pieza infectada es necesario retirar del resto de piezas y ser quemada inmediatamente.

6. hágase cada 2 meses una fumigación cerrando previamente las aberturas del lugar de almacenamiento, quemando 220 gr de azufre por cada 65 metros cúbicos de local, de esta manera quedaran destruidas las larvas, insectos , hongos y parásitos que pudieran existir.
Artezania hecha en madera de demolición

 florero de carretilla en madera de demolicion

sábado, 10 de diciembre de 2011

PARTES PRINCIPALES DEL TORNO PARA MADERA.

PARTES PRINCIPALES DEL TORNO.

1. Cabezal fijo
2. Eje del cabezal
3. bancada
4. Guía de apoyo para herramientas
5. Cabezal móvil
6. Palanca de sujeción del eje del cabezal móvil.

7. Palanca de avance del cabezal móvil
8. Eje del cabezal móvil
9. palanca de sujeción del cabezal del cabezal móvil
10. Punta de diente (trinche)
11. Punta de copa (trompo)
12. Base de la guía
13. Palanca de sujeción de la guía
14. Palanca de sujeción de la base

El motor mueve el cabezal por medio de correas, su velocidad depende de los diámetros de las poleas ,siempre debe ir protegido para evitar accidentes.

PARTES PRINCIPALES DEL TORNO :

- El cabezal fijo : Sirve de apoyo en el montaje de la pieza a tornear esta compuesto por un eje con su polea y en un extremo el puente de diente que cumple la funcion de apricionar la pieza.El otro extremo del eje del cabezal fijo; se utiliza para acondicionar el esmeril con el objeto de afinar el filo de las herramientas.
- Bancada : Sirve de asiento a los cabezales: movil y fijo y a la guia de apoyo,puede ser construida en hierro o madera.
- La guia de apoyo : Cumple la funcion de soporte o descanso de las herramientas .Son de varias medidas ,de acuerdo al largo de las piezas.

- El cabezal movil: esta compuesto por un eje ,que tiene en uno de sus extremos el punta de copa,y en el otro la manivela de avance,tambien se encuentra la palanca de sujecion del eje y la palanca que sujeta el mismo cabezal.El cabezal movil se desliza por toda la bancada ,a fin de graduarlo de acuerdo a la longitud de la pieza que se va a tornear.
- La palanca de avance del cabezal movil : Es la que permite la salida y entrada del eje.Se hace girar hacia delante para la salida y hacia atras para la entrada.

- La palanca de sujecion : Se emplea para apretar el cabezal movil cuando este se ha deslizado y ubicado a la distancia requerida.

- Palanca de sujecion del eje : Una vez colocada la pieza y ajustada entre las cabezales (movil y fijo) la palanca de sujecion apriciona el eje para que con la vibracion del torno ,este no se desemvuelva y bote la pieza que se esta torneando.

- El punta de copa : Localizado en un extremo del eje del cabezal movil,debe estar montado en balineras para que gire al mismo tiempo que la pieza .su punta es aguda la cual se introduce en el centro de la testa de la pieza a tornear.
- El motor : Puede ser de 1/2, 3/4 y hasta 1 H.P ( caballo de fuerza)

CEPILLADO Y PULIDO DE PIEZAS PLANAS Y CURVAS EN MADERA

CEPILLAR Y PULIR :
Esta operecion consiste en pulir con el cepillo metalico, con la rasqueta o raspa y rematar con lija, las superficies de la madera ya maquinada para pasar a armar el mueble.


Es inportante tener bien afilado el cepillo y no dejar mucha cuchilla para poder realizar un buen cepillado. Luego del cepillo se le da con la rasqueta para desaparecer algunas incordinaciones que deja el cepillo, por ultimo, se le da lija a mano para terminar el pulido.
PREPARACION DEL CEPILLO PARA PULIR :
Despues de afilada la cuchilla,esta no debe sobresalir maximo hasta 1 mm.con relacion al contrahierro.
Arme el cepillo y no le saque mucha cuchilla a fin de trabajar mejor la madera.

POSICION PARA CEPILLAR :
El cepillo garlopa o garlopin se manejan tomando la herramienta con la derecha por la empuñadura, y acompañandola con la izquierda por el pomo, colocandose a la izquierda de la pieza , con su extremo hacia el frente, adelantando el pie izquierdo,se da a la herramienta un movimiento de vaiven coordinado con el cuerpo y los brazoz. Al avanzar la herramienta, se tendra la cabeza aproximademente sobre el mango del cepillo; y al volver el cepillo , se levantara este un poco por detras para que la cuchilla no toque la madera ,evitando asi que el filo se gaste,la pieza estara a una altura conveniente, para que en todo momento pueda dominarla el operario.


Debe cepillarse siempre de frente y sin enclinar las herramientas, excepto con los contornos de nudos, maderada revirada o tortuosa,etc. dando cortes ligeros pero profundos y energicos, se levantara mejor la madera y con mayor facilidad y rapidez.

LA RASQUETA O RASPA :
Esta herramienta es una hoja de metal de acero con rebaba en ambas aristas del canto. Estas rebabas son las que raspan la madera.
AFILADO DE LA RASQUETA :
La rasqueta se afila con la arista de la hoja del formon.
Apoye la rasqueta sobre el borde del banco y con fuerza pase el formon de canto sobre el canto de las raquetas, hasta que usted observe la salida de la rebaba.
CEPILLAR SUPERFICIES PLANAS :
1. Prepara la madera y acondicione el banco de trabajo.

2. Afile la cuchilla del cepillo ya sea # 3,# 4 y cuadrelo para pulir.
3. Coloque la pieza en el banco ajustelo al barrilete y obseve la direccion de la fibra para que trabaje en direccion de esta.
4. Inicie el cepillado desde el extremo de la pieza, en forma pareja,por toda la superficie.

CEPILLADO DE SUPERFICIES CURVAS :
1. Afile la cuchilla del cepillo de vuelta(curvo), tambien llamado bastren o espaucel.
2. Ajuste la pieza a la prensa del banco y observe la direccion de la fibra para que trabaje en direccion de esta.
3. Coja el bastren con las dos manos, haga girar las muñecas para que el corte actue adaptandoce a las curvas.
4. Siga cepillando la superficie hasta que desaparesca el corte de la sierra.

PULIDO CON LA RASQUETA :
1. Sujete con ambas manos la rasqueta, pasela por la superficie de la madera de atras hacia delante o de adente hacie atras.
2. Lleve la rasqueta un poco sesgada y en direccion a la fibra, haciendo presion con los pulgares para que se doble legeramante e impida que las puntas se hundan en la madera.

3. Dele varias pasadas con la rasqueta a toda la superficie,hasta que desaparescan las imperfecciones dejadas por el cepillo pero sin fijar la accion en el mismo sitio, para que no forme sinuosidades u ondulaciones.

PULIDO CON LIJAS :
1. Utilice un soporte de 10 x 5 x 3 cm. con un suplemento de corcho ,caucho o algodon y obtenga una superficie blanda.
2. Cubra la parte blanda con una tira de lija o inicie el lijado de la superficie.
3. Si la madera es dura o dificil de trabajar dele las pasadas con lija a lo largo de la fibra.


Si la madera es blanda lije transversalmente y remate luego a lo largo hasta desaparecer las rayas que se hayan formado.
Si a usted le es muy dificil distinguir la direccion de la fibra para empezar a cepillar ,en la iniciacion del cepillado, si la madera ofrece resistencia o el cepillo saca de la madera, esto le esta indicando que esta trabajando contra fibra.Entonces voltee la pieza para trabajar en direccion a la fibra.


Antes de empezar a cepillar y pulir la pieza, seleccione la cara y canto que esten mejores, para pulirlos ya que estos quedaran para la parte visible del mueble.

viernes, 9 de diciembre de 2011

QUE SON LAS ESCALAS EN EL DIBUJO ( Uso del escalímetro ).

CONCEPTO DE ESCALA EN EL DIBUJO.

Se define la ESCALA como la relación entre la dimensión dibujada respecto de su dimensión real, esto es:
Escala = dibujo / realidad.
Escala 1:20 reducción.
Escala 20:1 ampliación.

Si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación, y será de reducción en caso contrario.

La escala 1:1 corresponde a un objeto dibujado a su tamaño real (escala natural).

La representación de objetos a su tamaño natural no es posible cuando éstos son muy grandes o cuando son muy pequeños. En el primer caso, porque requerirían formatos de dimensiones poco manejables y en el segundo, porque faltaría claridad en la definición de los mismos.

Esta problemática la resuelve la ESCALA, aplicando la ampliación o reducción necesarias en cada caso para que los objetos queden claramente representados en el plano del dibujo.

ESCALAS NORMALIZADAS .

Aunque, en teoría, sea posible aplicar cualquier valor de escala, en la práctica se recomienda el uso de ciertos valores normalizados con objeto de facilitar la lectura de dimensiones mediante el uso de reglas o escalímetros.


Estos valores son:
Ampliación: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1.
Reducción: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 .


No obstante, en casos especiales (particularmente en construcción) se emplean ciertas escalas intermedias tales como:


1:25, 1:30, 1:40, etc...

EJEMPLOS:
1. Se desea representar en un formato A3 la planta de un edificio de 60 x 30 metros.
La escala más conveniente para este caso sería 1:200 que proporcionaría unas dimensiones de 40 x 20 cm, muy adecuadas al tamaño del formato.

2. Se desea representar en un formato A4 una pieza de reloj de dimensiones 2 x 1 mm.
La escala adecuada sería 10:1


3. Sobre una carta marina a E 1:50000 se mide una distancia de 7,5 cm entre dos islotes, ¿qué distancia real hay entre ambos?


Se resuelve con una sencilla regla de tres:


si 1 cm del dibujo son 50000 cm reales, 7.5 cm del dibujo serán X cm reales


X = 7.5 x 50000 / 1. y esto da como resultado 375.000 cm, que equivalen a 3.75 km.


USO DEL ESCALÍMETRO
Denominados también escala de arquitecto. Es una regla especializada cuya sección transversal tiene forma prismática con el objeto de tener diferentes escalas en la misma regla. Se emplea frecuentemente para medir en dibujos que contienen diferentes escalas.
En su borde contiene un rango con escalas calibradas y basta con girar sobre su eje longitudinal para ver la escala apropiada. Cada una de estas facetas va graduada con escalas diferentes, que habitualmente son:
1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500

Estas escalas son válidas igualmente para valores que resulten de multiplicarlas o dividirlas por 10, así por ejemplo, la escala 1:300 es utilizable en planos a escala 1:30 ó 1:3000, etc.


Ejemplos de utilización:
1º) Para un plano a E 1:250, se aplicará directamente la escala 1:250 del escalímetro y las indicaciones numéricas que en él se leen son los metros reales que representa el dibujo.


2º) En el caso de un plano a E 1:5000; se aplicará la escala 1:500 y habrá que multiplicar por 10 la lectura del escalímetro. Por ejemplo, si una dimensión del plano posee 27 unidades en el escalímetro, en realidad estamos midiendo 270 m.

 
Por supuesto, la escala 1:100 es también la escala 1:1, que se emplea normalmente como regla graduada en cm.